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最近很多人開始穿上這雙 "放大版" 匡威了?


我想在當今球鞋市場如此火熱的狀態下,有越來越多的人會在流行的大趨勢下,漸漸對 YEEZY、THE TEN 這些恨不得人人都穿在腳下的鞋款已經不再感冒,開始想要找尋一下可以展露個性、追求 “獨立” 的款式了。

審美疲勞了嗎?(圖片來源:FIZZY MAG)

好在,市場整體的快速膨脹不僅僅是讓鞋子價格更高了,同時也促使或是間接幫助一些原本小眾的鞋履品牌開始嶄露頭角,對于消費者而言,選擇也愈發豐富了起來。

于是你便會發現,當某些怎么主流的品牌或是款式稍稍借助一些名人、時尚先鋒人士的 “推波助瀾” 后,便能一下被不少嗅覺靈敏的人們發現,隨后以類似的形式向下延伸到更廣泛的消費群體中,回看 HOKA ONE ONE、Salomon 品牌,都是如此。

原本小眾的 HOKA ONE ONE,可以說是 “一夜爆紅” 了?(圖片來源:HOKA ONE ONE)

當然,今天介紹的這個品牌也似乎有著這樣的潛力,到目前為止,它還未形成真正 “流行” 的狀態,但借助余文樂、Nigel Cabourn 等人的影響力,起碼你應該已經多次見到過它的一些款式了,沒錯…就是三原康裕主理的 Maison MIHARA YASUHIRO。

三原康裕(圖片來源:Hong Kong Tatler)

而你要知道,品牌主理人兼設計師三原康裕已經在球鞋設計上摸爬滾打有 20 多年之久:1994 年,就讀于 “東京五美” 之一的多摩美術大學設計系的三原康裕在學生時代便開始自學做鞋,兩年后在鞋廠的支持下成立了品牌 Archi Doom,隨后在 97 年大學畢業后將品牌改名為 MIHARA YASUHIRO,開啟了獨立品牌的運作,發展到今天,品牌已經有了成熟的服裝產品線以及諸多支線品牌。

(圖片來源:JUICE)

品牌歷史就在這里打住,因為今天我們還是集中說一說他在鞋子上的設計理念。有趣的一點是, 盡管在今天我們已經習慣于見到 “運動品牌 x 時裝設計師/時尚品牌” 這樣的合作公式,但要說最先開始運用這種概念的,三原康裕的確算是早期比較出名的一個。在千禧年那段時間,他便已經與 PUMA 展開了這樣的合作,并且具體到設計上,也是極具實驗性質的,運用了大量的解構、Hybrid 以及拼接手法。

與 PUMA 的合作一直以創新和大膽著稱(圖片來源:SneakerNews)

這樣創新性的設計獲得了業內不錯的憑借,但對于當時的消費者,著實有些前衛了,以至于這些鞋款大多停留在 “口碑” 的層面上,真正的銷量其實并不客觀。不過這一點對于三原康裕來說,卻是意料之中的事情,他坦言鞋子的設計對于自己來說更多具有著藝術和實驗的意義,這代表著面對的受眾,本身就是那些喜歡小眾、實驗性風格的人們。

Original Sole 系列(圖片來源:Fascinate.jp)

所以在通過 PUMA 體驗了一番大眾運動鞋市場之后,他選擇繼續遠離主流消費群體搞著自己的球鞋藝術,品牌也一直處于小眾的狀態,從 2018 年開始推出的 “Original Sole” 系列,則慢慢將其再次拉回到了更為廣泛的大眾視野當中。

(圖片來源:NWWORKS)

這組鞋款在一定程度上搭上了復古風格、解構手法成為流行趨勢的便車,再加上一些名人的帶動,很快就被人們關注起來了。當然,這也離不開它本身具有特色的外形,當一種與 Chuck Taylor、Sk8-Hi、Slip-On 等鞋款外形十分接近,但又 “似象非象” 的設計出現在眼前時,很難不引起注意。

(圖片來源:Sneaker Freaker)

不過正如你所看到的,三原康裕為這些經典型號進行了 “廓形” 一般的改造,鞋底部分也更突出硫化的溶解效果,呈現出一種不完美的粗糙感。對于這樣的手法,他曾解釋道:

“運動鞋和鞋類的發展會隨著技術的發展而不斷變化,我希望對鞋子有一個新的認識,讓自己遠離那些數據和大品牌之間制造的 ‘運動鞋大戰’,所以我在使用 3D 設計,并用粘土手工制作了一個不穩定的原型,這意味著我可以創造出更具有 ‘感性’ 的復雜表達。”

當然,也正是因為形態的相近,這組設計也時有被人討論到底是抄襲還是致敬,關于這個問題答案見仁見智,但必須肯定的一點是,相比于 Revenge x Storm 那種簡單粗暴的挪用和替代,這組設計起碼有著一套可以自圓其說的創作理念和對于球鞋設計的思考內核在其中,這可能就是最大的區別吧。

 

而在近兩季與老友 Nigel Cabourn 展開合作之后,Original Sole 這一系列借助前者的日常搭配和影響力,開拓了新的消費群體,同時也讓更多人最近開始關注到了他腳上的那雙 “放大版” Chuck 70,不過好在目前為止,它還沒有太頻繁的出現在街上。

 
責任編輯:Coldboi
文章來源:NOWRE
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